Авторизация

Поиск по сайту

Счётчик

01115351
Сегодня
Вчера
На этой неделе
На прошлой неделе
В этом месяце
В прошлом месяце
79
341
898
897517
7405
20909

РАЗВЕДЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ ЛАЕК

1. У многих охотников-промысловиков, пользующихся для охоты лайками, не­достаточных знаний по разведению и содержанию собак. Лайководства у них нет, разведение идёт самотёком, по старинке. В своём примитивном собаководстве они часто ограничиваются лишь выбором щенка из помёта, причём иногда большое значение придают различным приметам о «рубежах» на нёбе собаки и их направлении, различно окрашенных коготках, бородавочках на морде (шпице) и пр. При этом в разных промысловых районах обладателю одной и той же приметы приписываются различные качества.


 

Для того чтобы правильно вести породу лаек, каждому охотнику-промысловику необходимо знать, что вкладывается в понятия породной и кровной лайки, что такое экстерьер и стандарт собаки.

 

Породной лайкой принято называть ту собаку, которая по своему внешнему виду отвечает принятому стандарту данной породы лайки.

Кровной называют ту лайку, которая помимо своего внешнего вида соответс твует стандарту данной породы лаек, имеет родословную не менее пяти полных колеи. Ценность лайки как племенного животного определяется теми сведениями о ней, которые будут подтверждать:

1) что родители, деды и прадеды этой лайки по отцовской и материнской линиям были также породными лайками, что подтверждается степенью полученных ими оценок на выводках и выставках;

2) что они были лайками той же породы;

3) что эта лайка при вязке с такой же лайкой способна дать подобное себе потомство (проверка производителей по качеству потомства);

4) что эта лайка, гак же как и ее родители, деды и прадеды, с успехом использовалась для целей охоты. Это определяется степенью полученных ими опенок на испытаниях и соревнованиях или количеством добываемой с ними пушнины;

5) что эта лайка передаёт своему потомству те наклонности и задатки, которые при должном воспитании потомства (нахаживапии — натаске) переходят в охотничьи рабочие качества, присущие породе лаек.

Эти требования к лайке должны быть основой действий охотника-промысловика, лайковода-пракгика н способствовать поднятию лайководства. Организованные охотники-лаечники, а также руководители питомников лаек, выращивающие лучших по породности и рабочим качествам собак, путём участия на местных испытаниях должны наглядным примером доказывать преимущества на промысле таких лаек над малопородными.

В Москве на соревнованиях лаек по белке в 1938 г. московские охотники-любители доказали охотникам-промысловикам Московской области преимущества породной, хорошо выращенной, хорошо нахоженной (натасканной) лайки. На этих соревнованиях коми (зырянская) сука Герма И. И. Лебедева добычливо работала там, где собаки промысловиков вообще не находили белки, добычливо работала и среди дня, когда белка уже не жировала, и при неблагоприятной погоде — в дождь Герма получила диплом I степени и звание полевого чемпиона. Вторая коми (зырянская) сука Алька И. А. Пятакова также хорошо работала, получив на этих соревнованиях диплом II степени. Почти все лайки охотников-любителей работали лучше малопородных лаек охотников- промысловиков. Преимущества породных лаек были разительными, и в результате этих соревнований среди охотников-промысловиков Московской области появилась тяга к породной лайке, усилилась контрактация щенят.

Экстерьер—французское слово, по-русски оно означает «внешнее строение». «Ладная собака» — так говорили встарину охотники, «экстерьерпая собака» — скажет современный охотник. Экстерьерная, ладная собака — это хорошо сложенная, крепкая собака, у неё правильное соотношение частей тела, всё слажено, пригнано, как у хорошей машины. От правильного экстерьера (сложения) зависит и работоспособность собаки. От лаек с хорошим экстерьером нужно ожидать потомства (щенят) также с хорошим экстерьером, но плохая выкормка, плохой уход, воспитание могут погубить шейка от родителей и с отличным экстерьером.

Стандарт — так же, как и экстерьер, слово нерусское, взят оно из английского языка. «Стандарт» — это «образец», точное описание типичных признаков животного данной породы.

Каждая порода лаек имеет определённый, присущий только ей внешний вид (экстерьер), отличный от других пород. Следовательно, точное описание типичных признаков лайки, иногда с добавлением некоторых желательных изменений экстерьера, к которым по мере необходимости должны стремиться в племенной работе, и будет образцом — стандартом — дайной породы.

Стандарт пишется по лучшим экземплярам породы, отвечающим всем требованиям, предъявляемым к ней. Стандарт составляется так, что любой грамотный человек, прочитав его, может представить себе лайку данной породы и, встретив её, узнать и отличить от других пород лаек.

Описательный стандарт подкрепляется средними и предельными размерами хотя бы главнейших частей тела лайки соотношениями их. Он является идеалом породности собаки, к которому должны стремиться все заводчики-лайководы.

Охотники-лаечники и заводчики, ведущие породу, остановившись да какой-либо одной породе лаек, должны хорошо знать стандарт этой породы, чтобы сознательно, путём отбора лучших собак, отвечающих требованиям стандар та, улучшить породу. Отвечающая условиям стандарта породная лайка с хорошим экстерьером будет также обладать и прекрасными рабочими качествами, так как будет заключать в себе все признаки породы, а в признаки породы лаек как неотделимое целое входят и выдающиеся рабочие качества, развитые выучкой, тренировкой.

Мелкий рост и неправильное сложение отражаются прежде всего на выносливости собаки на промысле, а общее вырождение, потеря типичных признаков— на всех её рабочих качествах.

Вот важнейшие недостатки в экстерьере лайки, вредно отражающиеся на её работе или служащие признаками вырождения:

Ненормальности зубного аппарата: неправильный прикус, выражающийся в том, что резцы нижней челюсти не смыкаются ножницеобразно с резцами верхней челюсти, не доходят до резцов верхней челюсти, — «подуздоватость» (недокус), или выдаются вперёд заходя за резцы верхней челюсти, — «бульдожина», щучий прикус (перекус) (рис. 15).

Лайка с описанными ненормальностями зубного аппарата не может успешно работать по медведю, так как её хватки, рывки будут неверными и малочувствительными для медведя и не смогут удержать — «осадить» зверя.Встречаются и другие неправильности зубной системы: больные кариозные зубы, неровные, торчащие в стороны, слишком редкие зубы, клещеобразный прикус.

Собаки, имеющие эти признаки вырождения, не должны пускаться на племя как производители, гак как эти пороки упорно передаются по наследству. Переслежина (небольшая провислость спины) — чаще всего наблюдается ближе к лопаткам. Этот недостаток вызывается слабостью внутренних связок позвонков спинного хребта (результат неправильного выращивания щенят) —недостаток, довольно часто встречающийся среди лаек.

Более порочной будет провисшая спина, или, как иногда говорят, «собака без спины». Спина, вогнутая посредине — «с седлом» также результат слабости связок позвоночника. Собака с такой спиной быстро утомляется, в особенности на галопе, когда ей приходится затрачивать много сил на выгибание спины для толчка, чтобы занести вперёд задние ноги. Рис. 16 Поставы передних ног: 1- размет; 2- нормальный; 3- косолапый Безрёберпая собака, т. е. собака, у которой при взгляде сверху узкая плоская грудная клетка, «лещеватое ребро», а при взгляде сбоку рёбра «недостаточно спущены», не доходят до локотков. Такая собака не может быть резвой и выносливой. Причинами неправильного развития грудной клетки, как и большинства других ненормальностей в экстерьере, будут: неправильное выращивание, недокорм как щенной суки, так и щенят, отсутствие тренировки.Пазанки передних йог «поползли». Если смотреть на передние ноги собаки сбоку, видно как пазанки (пясти) поползли вперёд от отвесно поставленной ноги. Такие ноги непрочны, собака скоро устаёт. Получается этот недостаток от слабости связок в результате отсутствия надлежащей тренировки (движения) щенят при выращивании или от засидки взрослой собаки на пени без необходимой тренировки и ежедневного выгула.

Подлыжеватые ноги — пазанки (плюсны) задних ног ненормально выдвинулись вперёд под собаку, как лыжи.

Как передние, так и задние пазанки встречаются вывернутыми наружу или подвёрнутыми внутрь. В первом случае этот недостаток у передних ног называют «ноги в размёте», у задних «коровий постав задних ног», или «задние ноги с Коровиной».

От неправильного выращивания, недостаточного питания несоответствующими кормами щенята болеют рахитом, который и является причиной косолапости передних и задних ног .Такие собаки совершенно непригодны для промысла. Их также нельзя пускать на племя как производителей.

Встречается ещё целый ряд разных отступлений в экстерьере собаки, отмеченных подробно в стандартах в определении недостатков и пороков не таких существенных, но часто влияющих на работоспособность лаек. Например: «прибрюшистость», «распущенность лапы», «прямозадость», «прямоплечесть», «глаза навыкате», «прибылой» (пятый) палец (паноготок) на задних лапах, при котором собака во время работы «подрывается», кровянит, а иногда на несколько дней выбывает из строя (прибылые пальцы необходимо удалять у (щенят на. второй-третий день от рождения) и т.д.

Обмеры лаек. Обмеры ласк являются важнейшим; и необходимейшим мероприятием в деле изучения и ведения породы, составления стандартов и правильной оценки экстерьера во время экспертизы.

Для более полной характеристики собаки обмеры лаек необходимо сочетать с заполнением индивидуальной карточки .При обмеривании неизбежны некоторые неточности. Вызываются они большей частью тем, что лайки очень подвижные собаки, поэтому те обмеры, точность которых сомнительна, обмеривающий должен повторять и брать средний показатель. Для ускорения обмеривания нужно производить все обмеры последовательно — сначала одним инструментом, затем другим. Соответственно этому и построена таблица обмера

При обмерах лаек применяются следующие инструменты:

Мерная палка — для мелких сельскохозяйственных животных. Желательно, чтобы эта палка при одной подвижной рейке имела на конце вторую — неподвижную. При помощи такой палки можно точнее производить, обмер косой длины туловища. Лучше, если палка будет деревянная, а не металлическая — к деревянной не так подозрительно относятся собаки.

Газомер или несколько изменённый штангенциркуль (скользящие ножки последнего должны быть удлинены и концы закруглены).

Обыкновенный портняжный сантиметр (лента).

При обмерах частей тела, сильно обросших псовиной, ленту целесообразно заменять струной, чтобы получить более точные обмеры (лента прихватывает псовину). При определении высотных измерений собаку необходимо ставить на твёрдом ровном грунте или досчатом полу.

Обмеривающий ласковым обращением с собакой располагает её к себе, а затем уже приступает к обмериванию. Голову целесообразнее обмерять сзади, со стороны ушей, обхватывая ножки мерного циркуля руками и прикрывая их. Это не так нервирует собаку как подход спереди, — она не видит закрытого руками блестящего, «угрожающего» ей инструмента..

Обмеривающий должен твёрдо знать названия частей тела собаки и безошибочно фиксировать при обмеривании точки, между которыми производится обмер .Силуэт лайки с обозначением частей тела: 0-чутьё (вощёк); 1- ноздри; 2- перелом; 0-2 - длина морды (щипца); 0-2-3-4 - морда (щипец); 2-5 - лоб; 6- соколок; 5-6 - темя; 2-6 - черепная коробка (длина черепной коробки); 7- скула; 8-9 - ухо; 10- шея (6-12 -длина шеи); 11- передняя часть шеи; 12 — холка; 13-14 - плечо (лопатка) (длина плеча); 14-16 - плечевая кость; 15- грудная кость; 16- локоть; 15-17 - передняя часть груди; 17-18 - нижняя часть груди; 16-20 -предплечье; 16-19 - задняя сторона ноги; 20-21- бабка (запястье); 21-22 - пальцы (лапа); 23 - бок (рёбра); 24 - ложные рёбра; 15-25 - спина (до начала ложных рёбер); 125-26 - поясница (почки) (от начала ложных рёбер до тазобедренной кости); 26-29 - крестец; 27- мослок; 28 - вертлюг (седалищная кость - седалищный бугор); 27-28 - тазовая кость; 29-30 - хвост; 31 - пах; 32 - колено; 28-32 - бедро; 32-33 - голень; 35 - пятка; 33-35 - скакательный сустав; 35-36 - пазанок; 34-36 - пальцы; 12-25-26-29 - хребет; 37- «чёрные мяса» (мускулы на бедре); 35-38 - тетива (ахиллесово сухожилие)

2. Подбор производителей

Обычно владельцы сук подбирают кобелей для вязки, владельцы же кобелей не принимают в этом участия и очень часто даже не интересуются) тем, какова в «племенном отношении сука, к которой он отпускает кобеля.

Между тем владелец кобеля несёт не меньшую ответственность перед общественностью, чем владелец суки, за сохранение чистоты породы лаек. Он несёт даже большую ответственность, так как, повязав по своей несознательности или халатности суку другой породы или вовсе беспородную, может нанести ущерб кровному лайководству. Ещё хуже, если владелец кобеля позволяет ему бегать без призора но селению и вязаться, с беспородными собаками. От такой бесконтрольной вязки породного кобеля с дворняжкой или помесью лайки, вылайкой, могут в первом поколении родиться 1-2 щенка, похожих на отца. Этих щенят, не зная их происхождения, могут даже пустить в породу, использова ть как племенных производителей. Однако впоследствии от них родятся беспородные собаки. Будут потеряны время и средства, и работа с такими собаками принесёт только разочарование.

При подборе производителей важнейшим условием является подбор пар одной и той же породы лаек. Необходимо обращать внимание на их здоровье и хорошую упитанность, одновременно нужно иметь в виду, что зажиревшие суки очень часто неспособны к оплодотворению. Очень важны правильное физическое развитие кобеля и суки и отсутствие у них экстерьерных недостатков. Но так как без экстерьсрных недостатков, хотя бы и незначительных, собак найти трудно, то необходимо следить за тем, чтобы отрицательные признаки у производителей не совпадали. Умелым же подбором пар недостатки одного из производителей могут быть сглажены за счёт соответствующих им отличных статей у другого.

Подбор по возрасту также имеет немаловажное значение. К молодой суке нужно брать кобеля постарше, а к суке пожилой — помоложе. Примерное соотношение: если суке 1,5- 2 года, то кобель должен быть в возрасте 3-4 лет. Такое соотношение нужно сохранить лет до 4-5, после чего уже к возрасту 5-6 лег, т. е. переломному периоду в возрасте собаки, кобель и сука могут быть однолетками. Суке свыше этого возраста подбирают кобеля на : 2-3 года моложе, 7-8-летней суке — кобеля 4-5 лег.

Большей частью к 10 годам сука уже перестаёт родить, кобели же не теряют способности к оплодотворению сук и в более старшем возрасте. От таких престарелых производи телей разводить щенят следует лишь в случае их исключительно высокой племенной ценности, так как часто потомство их бывает слабым и плохо выращивается.

Вязать суку первый раз нужно не моложе 1,5 лег, а кобеля пускать в вязку не раньше 2 лет. К этому возрасту как сука, так и кобель уже вполне возмужают и окрепнут и способны дать полноценное крепкое потомство.

Нужно всегда бороться с ранними вязками недоразвитых собак — ещё щенят. Суки к 8- месячному возрасту уже способны повязаться и, конечно, от такого щенка ждать крепкого приплода нельзя. Такой приплод нежизнеспособен, щенята хилые, подверженные заболеваниям и часто погибают. На этом явлении основано неправильное мнение некоторых охотников, что первый помёт нужно уничтожать или остерегаться брать из него щенят, гак как они жить не будут.

Если же суку выдержать до 1,5 лет и затем повязать с кобелем на 2-3 года постарше, то и первый помёт будет так же крепок и жизнеспособен, как второй и третий. Основная причина слабости щенят первого помёта — молодость и недоразвитость родителей.

Хотя в породе лаек окрас не является строго стандартным признаком и допускаются любые окрасы, за исключением кофейного; и мелкокрапчатого, но в серьёзной селекционной работе необходимо и на этот признак обращать внимание при подборе производителей. Одноцветность шерстного покрова (псовины) имеет значение в том смысле, что производители с закреплёнными постоянными признаками будут передавать по наследству одноцве тность. Появление пегости будет свидетельствовать о нечистокровности одного из производителей и по признаку пегости можно выбраковывать щенят. 3. Течка, вязка, уход за беременной сукой у большинства пород собак нормально развитая и здоровая сука приходит в охоту 2 раза в год, обычно ранней весной и в конце лета — начале осени. У лаек наблюдается некоторое отступление от этого правила. Суки лайки часто пустуют раз в год или же промежуток между пустовками удлиняется до 8-10 месяцев. Лайки, как более примитивные собаки, стоят ближе к своим диким сородичам — волкам и шакалам, у которых течка бывает в год.

Отклонения от периодичности течки нередко происходят и от состояния здоровья суки, недокорма и плохого ухода за ней, также от частых отдерживаний от вязок.

С появлением первых признаков течки суку нужно изолировать от кобелей: закрыть в надёжный сарай, во избежание побега, сажать на цепь.

Если в период течки приходится держать суку в комнате, то её также нужно привязать, а выводя на прогулку, надевать надёжный поводок и ошейник. Вообще в этот период владельцу суки нужно быть настороже, предусмотреть все случайности и принять меры, исключающие побег собаки.

На 11-12-й день от начала течки можно уже суку повязать с намеченным заранее кобелем. Но не лишним будет заблаговременно проверить готовность суки к вязке, чтобы уже наверняка вести её к кобелю. Убедиться в том, что она подпустить кобеля, можно следующим образом. Если суку в охоте оглаживать рукой по спине, то она поднимает хвост и, отставив его набок, спокойно стоит. Это значит, что она готова и к садке кобеля. Второй способ это подпустить к суке какого-либо кобеля, держа обоих на поводках, и как только сука позволяет на себя садиться, увести кобеля. Всё это необходимо делать осторожно, чтобы не допустить вязки. Проверив таким образом суку, можно идти с ней к предназначенному для вязки кобелю. Перед вязкой необходимо осмотреть наружные половые органы производителей и при обнаружении ненормальностей и болезненного состояния обратиться за советом к ветеринарному врачу.

Полезно также для большей уверенности в способности кобеля к оплодотворению суки производить исследование его спермы. Это несложно и при наличии микроскопа доступно каждому. Нормальная сперма содержит большое количество чрезвычайно подвижных сперматозоидов.

Вязку лучше производить утром, когда собаки за ночь отдохнули, спокойны м хорошо себя чувствуют. Поводив отдельно кобеля и суку, чтобы они освободили мочевой пузырь и кишечник, приступают к вязке.

Некоторые рекомендуют пустить кобеля и суку куда-нибудь в огороженное место и позволить им свободно повязаться, иногда даже без наблюдения за ними. Нельзя придерживаться такого порядка вязки. Необходимо наблюдать за вязкой и быть совершенно уверенным, что она прошла нормально, иначе до первых признаков беременности всегда будут сомнения в том, успешно ли повязалась сука. В питомниках и большинством охотников-заводчиков практикуется следующий порядок вязки собак.

Утром до кормёжки, прогуляв собак на поводках, их сводят где-нибудь в укромном месте. Кобель сразу же начинает ухаживать за сукой. Сука, ознакомившись с кобелем, поиграв с ним, позволяет на себя садиться. В том случае, когда сука ещё не «созрела», она начинает огрызаться и не подпускать к себе кобеля. Если но расчёту с начала течки есть ещё время, можно суку снова подвести через день-другой. Но бывает, что молодые суки, пускаемые в вязку в первый раз, огрызаются даже и в том случае, когда дни с начала течки вышли и они должны бы свободно вязаться. В таком случае кобелю нужно помочь. Выражается это в том, что суку придерживают на месте. Если этого недостаточно, тогда держат голову суки за ошейник, оттягивают хвост в сторону, набок, приподнимают суку под живот и подставляют кобелю. Злобной суке необходимо надеть намордник во избежание покусов. Вообще помощь кобелю при вязке необходима редко и дальше придерживания суки обычно не идёт. Иногда вялому кобелю осторожно, чтобы у него не прошло возбуждение, приходится направлять пенис (посик) в петлю, но прибегать к этому нужно лишь в случае крайней необходимости.

После того как кобель сел на суку, происходит вязка-склещивание, вызываемое набуханием полового органа кобеля. В состоянии склещивания собаки находятся 15-45 минут. После склещивания переднюю ногу кобеля перекидывают через спину суки и, поставив их рядом, придерживают за ошейники или смыкают за ошейники, как смыкают при смычке гончих. Это нужно для того, чтобы собаки не дёргались в стороны. Предоставленные самим себе собаки начинают тянуться в разные стороны, особенно под конец склещивания, и могут повредить себе половые органы.

Иногда попадаются злобные кобели, которые, перед тем как расходиться с сукой, свирепеют. Таким кобелям необходимо надевать намордник во избежание покусов. Когда собаки разошлись, суку, как рекомендуют многие собаководы, необходимо поводить, ие давая ей присаживаться мочиться, к чему у неё после вязки обычно бывают позывы. Затем, попоив обоих водой, суке дают покой и отдых не менее суток. Некоторые собаководы рекомендуют, через сутки после первой вязки произвести повторную вязку с тем же кобелем. Другие эту вязку рекомендуют через двое суток, объясняя это тем, что только к этому сроку полностью опять восстанавливается способность кобеля к полноценному оплодотворению суки. Эта так называемая «контрольная вязка» производится на тот случай, если сука; почему-либо ее забеременела после первой вязки. В животноводе вообще применяется только одна случка, а повторные необязательны.

Состоявшуюся вязку необходимо зарегистрировать в охотничьей или другой организации, занимающейся кровным собаководством. Если таковой нет, то нужно составить акт вязки, который подписывают владельцы собак (кобеля и суки) и кто-либо посторонний. Подписи заверяют в сельсовете. Это будет официальным документом, на основании которого после отметки в нём о факте щенения щенятам выдаётся родословная.

Беременность суки продолжается в среднем 63 дня, но встречаются отклонения в два-три дня в ту и другую сторону.

Первую половину беременности режим содержания суки остаётся без изменения. Суку можно брать на промысел, заставлять выполнять обычную работу. Для нормального хода утробного развития щенят это даже необходимо, и если по сезону охоты нет и сука не на свободе, ей нужно давать продолжительные проводки, хорошую тренировку. Во второй половине беременности постепенно работа и проводки собаки сокращаются и ближе к концу беременности работа вообще прекращается и остаются лишь непродолжительные проводки.

За время беременности суку нужно обильнее кормить сытной необъёмистой пищей. Давать мясо, овощи, молоко. Под конец беременности добавлять в корм больше молока. За время беременности нужно озаботиться подысканием подходящего места для щенения суки. Сука за несколько дней до щенения начинает беспокоиться и подыскивать себе укромное место, где и устраивает себе гнездо. Она старается подрыться куда-нибудь под дом, сарай, и если хозяин не обратит на это внимания, то там она и щенится.

Такой способ щенения допускать нельзя. Щенная сука в период щенения, до и после него должна быть под наблюдением хозяина, так как порой ей нужна соответствующая при щенении помощь.

Примерно за неделю до щенения суке отводят укромное место в сарае или другом месте, подстилают ей сено или мягкую солому и на ночь, а то и днём привязывают её в этом месте. Сука привыкает к месту и вынуждена избрать его для своего гнезда, в котором и щенится. Предварительно сука перестраивает это гнездо но-своему, расстилая подстилку ногами и носом. К этому времени нужно её отвязать и снять ошейник.

Обычно в посторонней помощи родящая сука не нуждается, но присутствовать при родах хозяину не мешает. Случается и особенно у первородящих сук, что при освобождении щенка от плаценты («места») и отгрызании пуповины она может повредить щенка и, зализывая кровотечение, даже сожрать. Хозяин должен помешать этому.

Около родящей суки всегда должна стоять чистая вода, чтобы она могла у толить жажду. Заботливый хозяин сам подносит ей чашку с водой, чтобы она, лёжа, полакала. Щенята родятся в плаценте — «рубашке», «отонке», которую сука разгрызает, и поедает. Нужно следить, чтобы тут же по рождении сука освободила щенка от плаценты, так как с момента отделения щенка от пуповины он начинает уже самостоятельно дышать и, если его сейчас же не освободить от рубашки, он может задохнуться или захлебнуться околоплодной жидкостью.

Промежутки между рождением щенят невелики, обычно от нескольких минут до часа, но иногда наблюдаются случаи рождения последующих щенят и через 24 часа.

Появившегося на свет мокрого щенка сука тщательно облизывает и тем высушивает. Щенята сейчас же начинают ползать, искать соски и присасываться к ним. Иногда слабому щенку нужно помочь присосаться, подкладывая его к соску матери. После рождения всех щенят у суки выходит послед, который она поедает. В первые дни после щенения сука сбивает всю подстилку в углы г незда, так что щенята кучкой лежат на голом полу. Смущаться этим не следует, нужно лишь положить мягкого сена к стенкам и углам гнезда, чтобы, ворочаясь, сука не задавила завалившегося за спину щенка.

Только что родившей суке ничего кроме чистой воды давать не следует. По прошествии нескольких часов ей дают молока с хлебом и жиденькой кашицы с молоком. Затем постоянно уже можно давать обычный корм, добавляя в него молока. Кормящую суку нужно обильно питать, чтобы у неё было достаточно молока для подрастающих щенят.

День, а иногда два сука не покидает гнезда, находясь всё время со щенятами. В это время два-три раза в день нужно брать суку на поводок и выводить на несколько минут во двор, чтобы она освободила мочевой пузырь и кишечник. Сука крайне неохотно покидает гнездо и, освободившись, сейчас же спешит к щенятам.

Бывает, что от непосильной работы во время беременности, особенно во второй половине, от удара или по другой какой-либо причине у суки бывают преждевременные роды или же она родит мёртвых щенят. Их нужно тут же незаметно от матери убрать и закопать.

Если сука повязалась случайно с беспородным кобелем или с кобелем другой породы, родившихся щенят немедленно уничтожают, не дав им даже пососать мать. В таких случаях сука быстро оправляется, у неё скоро пропадает молоко и она становится пригодной для работы. Если же щенятам дать пососать мать, процесс потери молока у неё затягивается, грядки (соски) не скоро подбираются.

Некоторые охотники утверждают, что сука, повязавшись один раз с беспородным кобелем, в дальнейшем при вязке её с породным кобелем может приносит беспородных щенят. Это неверно, сука каждый раз приносит щенят только от того кобеля, с которым её повязали, и прежние вязки на последующие помёты не оказывают никакого влияния.

Случается также, что несведущие охотники для того, чтобы убедиться, что сука в охоте, вяжут её с беспородным кобелем, а затем уже идут вязать с намеченным породным производителем или же вяжут суку после случайной вязки с неизвестным кобелем, таких вязок родятся только вылайки, так как сука, как правило, может забеременеть только от первой вязки.

Под сукой нужно оставлять такое количество щенят, какое она легко могла бы хорошо выкормить — под первородящей не более 4, а под старой не более 6 щенят.

Можно успешно выкормить и всех щенят, сколько бы их ни родилось, что очень важно в настоящее время для увеличения поголовья лаек, но для этого необходимо прибегать к использованию кормилицы, т. е. другой суки, родившей щенят примерно в одно время (на два-четыре дня раньше или позднее). Подкладывать щенят нужно не раньше двух-трёх дней после рождения и так, чтобы кормилица признала их, кормила и ухаживала за ними как за своими родными щенятами. Для этого у кормилицы сдаивают немного молока, выпускают её во двор и в это , время кладут в гнездо вместе с её щенятами выкормышей, предварительно смазав их молоком приёмной матери. Минут через 20 родных щенят уносят, оставляя выкормышей, которые уже успели принять запах гнезда. Вернувшись, сука начинает облизывать их и позволяет им сосать. Можно с тем же успехом тех и других щенят смазать каким-либо пахучим веществом.

В случае если сука подозрительно или враждебно относится к подложенным щенятам, нужно её обласкать и успокоить, проследить, чтобы щенята пососали. Обычно это бывает достаточно и сука принимает щенят.

В кормилицы можно брать суку любой породы или беспородную, лишь бы она была здоровой и молочной. С молоком никогда не передаются никакие признаки, могущие повлиять на породность или рабочие качества выкормышей.

Лайки родят немного щенят (4-6), и суки легко их выкармливают. Известны, однако, случаи большой плодовитости лаек: сука Пурга, принадлежащая одному из авторов, в 1936 г. ощенилась 9 щенятами; сука Герма И. И. Лебедева всегда щенилась 9-11 щенятами. Известны случаи совершенно исключительной плодовитости лаек (до 16 щенят в помёте).

Когда нет суки-кормилицы, то для того, чтобы многочисленные щенята не «засосали» суку и чтобы им самим хватало молока, т. е. чтобы они выросли сильными, нормально развитыми, под сукой нужно оставлять посильное ей для выкормки количество щенят. В этом случае следует через день-два после щенения произвести отбраковку лишних щенят. Учитывая трудность выбора щенят из числа только что родившихся, можно дать только приблизительный совет отбраковки.

Прежде всего нужно хорошенько осмотреть всех щенят и выбраковать щенят с физическими недостатками. Затем, если поставлена цель выводить линию ласк одноцветных или определённого окраса, можно выбраковать пегих щенят или нежелательного окраса.

Можно выбраковать щенят с прибылыми пальцами, так как этот признак передаётся по наследству.

Если по прежним вязкам известно, что сука даёт по определённым признакам щенят, вырастающих затем с теми или иными отклонениями от стандарта, таких щенят можно, а иногда и необходимо выбраковывать.

Кроме того, можно выбраковать самых слабых, мелких, но случается, что слабые, маленькие щенята в дальнейшем выравниваются и обг оняют в росте своих более крупных братьев и сестёр.

Первые две недели щенята питаются исключительно молоком матери. Дальше с двухнедельного возраста, особенно если у суки не хватает молока, щенят нужно начинать подкармливать. 4. Выращивание щенят

Подкормка щенят особенно нужна, когда под маткой оставлено их более 4-5 или если у суки мало молока. Когда же щенята раздаются в месячном возрасте, что часто делается, необходимо заранее приучить щенят к самостоятельному питанию. Щенок, питавшийся только молоком матери и сразу отнятый от матери, доставляет много хлопот новому хозяину.

I {елесообразнее отдавать щенят в полуторамесячном возрасте. К этому времени они уже достаточно окрепнут и приучатся к самостоятельной жизни.

Новый, владелец, взяв щенка, должен узнать чем его кормили и первое время кормить той же пищей, чтобы резкий переход а еде ее повлиял на здоровье щенка.

Первой пищей щенка после молока матери должно быть кипячёное коровье молоко. Давать его нужно подогре тым до температуры парного молока. Молоко собаки содержит больше жиров, чем коровье. Разбавленное коровье молоко трудно усваивается щенком, вызывает вздутие живота в связи с большим количеством выделяющихся газов, поэтому лучше в молоко добавлять сливок и немного сахара.

Щенят кормят поодиночке. Брать их нужно осторожно под грудь, придерживая другой рукой, и подносить к посуде с молоком. Если щенок не умеет лакать, то для приучения его тычут носом в молоко, он облизывается и после повторения этого приёма начинает неумело лакать. Некоторые щенята принимаются лакать с первого раза. Обычно двух-трёх кормёжек бывает достаточно, и щенок приучается есть.

Щенят, которые ещё сосут мать, следует подкармливать в день три-четыре раза. Этот дополнительный паёк к молоку матери, несомненно, оказывает благотворное влияние: повышает рост щенка и приучает его к самостоятельной кормёжке.

Через десять дней такого питания щенка можно уже кормить жиденькой кашицей, лучше всего из овсяной крупы (толчёной) или манной. Варят её на молоке или же при даче разбавляют молоком. Постепенно кашу варят гуще, доводя густоту примерно густоты сметаны.

К полуторамесячному возрасту, когда щенок уже отнят от матери, можно начать кормить его овсянкой (крупа в сухом виде до варки размельчается в мясорубке и просеивается через сито). Варить её можно на мясном бульоне, подбавляя при даче молока.

Для питания щенка полезно использовать толокно, заваривая его молоком.

Рекомендуется прибавлять в еду щенка немного костяной муки (на кончике ножа) или мелко истолчённой и просеянной яичной скорлупы, растолчённых и просеянных костей (непережжённых), Можно давать и патентованные витаминные препараты, рекомендуемые для детей: глицерофосфат, витаминоль и пр. Полезен рыбий, жир, но многие щенята его недолюбливают, хотя некоторые с удовольствием слизывают его с блюдца.

К 2 месяцам щенку можно давать и подходящие для питания остатки со стола: каши, супы с пшеничным хлебом, разбавленные молоком. Необходимо избегать давать щенятам солёные, пряно приправленные и острые блюда. Сырое мясо давать понемногу, скоблёное или пропущенное через мясорубку.

Щенята и взрослые собаки, если их приучить, охотно поедают сырую морковь, яблоки и другие овощи и фрукты. Это благотворно отражается на росте щенят благодаря высокой витаминозное™ этих продуктов. Если щенок не ест моркови в чистом виде её можно подбавлять в еду, натерев на тёрке или наскоблив ножом. Такой способ даже лучше, так как тёртые овощи легче усваиваются.

Кормить щенка нужно досыта и часто: раз шесть в день. Пища должна быть достаточно разнообразной, сытной, негрубой и; не объёмистой, не обременяющей желудка.

Щенок, набивший желудок грубой нищей, тяжелеет, делается малоподвижным, больше спит. От тяжести набитого живота провисает спина, так как ещё слабый позвоночник не выдерживает этой непосильной нагрузки, искривляются слабые ноги. В результате такого питания вырастают кривоногие, с провисшей спиной собаки, они и некрасивы, и мало работоспособны.

Следует создавать такие условия, чтобы щенок не был сонливым, что обычно вызывается перекармливанием. Однако нужно помнить, что первые недели своей жизни щенята много спят. Это их естественная потребность, в дальнейшем эта потребность сна уменьшается и приходит в норму.

Почти все щенята бывают заражены глистами, поэтому часто худеют и плохо растут, несмотря на правильное питание и выращивание (уход). Нередко глисты бывают причиной гибели щенка, поэтому необходимо уже в полуторамесячном возрасте, а иногда и раньше, даже если нет признаков глистов, дать щенку глистогонное. В этом случае необходимо обратиться к врачу, чтобы неумелой дозировкой или несоответствующим глистогонным средством не погубить щенка. Охотники для этой цели успешно применяют такие безобидные средства как чеснок, льняное масло и др. Чеснок дают небольшими кусочками, завёрнутыми в мясной фарш. Щенята эти «пилюли» без всякого затруднения жадно глотают. Льняное масло (чайную ложку) дают подлизывать с блюдца, если же сам щенок не слизывает, нужно дать ему насильно. Для этого закидывают голову щенка немного кверху, оттягивают губу и вливают масло с ложки за щеку. Всякое глистогонное дают натощак.

Если щенка содержат в сырости и холоде, в тёмном помещении, он заболевает ревматизмом, у него искривляются ноги, и такая собака уже не может быть дельным помощником охотнику. Осенние щенята, не успевающие к наступлению холодов подрасти и окрепнуть, более расположены к заболеваниям. Они были лишены благотворного влияния весеннего и летнего солнца, поэтому за ними должен быть особенно тщательный уход.

Во время зимних прогулок необходимо следить, чтобы щенок не зяб, и как только он начинает дрожать или скулить, его немедленно нужно взять в тёплое помещение.

Для избавления щенка от наружных паразитов (вшей, блох) его купают. После купания щенка досуха вытирают и держат его в тепле, не выпуская на улицу. 1{елесообразнее купать щенка на ночь.

Воспитание щенка не ограничивается только его выкормкой. Щенок должен вырасти в сильную, правильно развитую собаку, от которой можно было бы требовать безотказной работы в течение всего промысла.

Для этого нужно с самых первых недель его жизни заботиться о его физическом развитии. Целесообразно приобрести 2 щенят. Находясь вместе, они постоянно играют, резвятся, дерутся, и эго делает из них ловких, упругих, жизнерадостных и смелых собак.

К воспитанию щенка необходимо относиться серьёзно, обдумывая каждый свой приём и помня русскую пословицу: «Что посеешь, то и пожнёшь».

Неумелым подходом к щенку можно его испортить и сделать негодной к промыслу собакой, хотя он будет происходить от хороших породных родителей.

Следует несколько остановиться на формировании ушей молодой лайки. Молодые охотники-лаечпики, особенно горожане, обретая щенка, часто смущаются тем, что у него не стоят уши. Из наблюдений за множеством помётов можно сделать заключен что иногда у щенка уши встают до месяца, а иногда только к 6-7 месяцам, изредка случаемся, что они окончательно встают крепнут и позднее этого срока. Бывает, что одно ухо у щенка уже встало, а у другого кончик свисает. Через пару дней можно наблюдать, что ранее свисавший у щенка кончик уха поднялся, а до того крепко стоявшее ухо свисло. Наконец, кончаются все сомнения, владелец находит, что у его питомца твёрдо стоят оба уха. Однако через несколько дней снова приходит разочарование, когда на зов хозяина выходит его красавец с повисшими кончиками ушей. Безусловно, копчики ушей через день-два опять поднимутся, но такое «поведение» ушей очень часто волнует молодого лаечника.

Гарантией породности щенка является родословная, заверенная авторитетной организацией, которую получает приобретающий щенка от заводчика-лаечника. Чем больше известно колен, тем спокойнее за породность должен быть владелец щенка, 6. Содержание и кормление

Собака, как и всякое домашнее животное, нуждается в уходе. Между тем у многих охотников-промысловиков отсутствует забота о лайке, за ней нет никакого ухода, у неё нет определённого места, где она могла бы укрыться от непогоды и стужи, она не получает систематического питания хотя бы раз в день. Немудрено, что собаки становятся скотинницами, способными изловить и сожрать не только домашнюю птицу, но и мелких домашних животных. Не лайки виноваты в том, что они становятся скотинницами, а человек, доводящий их до этого. Отсутствие воспитания, приучающего не трогать домашних животных, и голод - вот причины, создающие условия для возникновения безобразного порока у лаек, каким является скотинничество.

Только неправильный взгляд некоторых охотников-промысловиков на собаку как на какое-то низшее существо в семье одомашненных человеком животных создал это незаконное положение лайки. Ничем другим нельзя объяснить этого «собачьего» отношения к ней.

Многие городские охотники-лаечники, проживая на пятом-шестом этаже в одной комнате с семьёй, тут же держат своего помощника по охоте — лайку. Сколько неудобств терпит этот охотник: лайку нужно несколько раз в день сводить вниз по лестнице во двор гулять, а для того, чтобы эта лайка была здоровой, сильной и работоспособной, охотник, придя домой с работы, делает с ней продолжительную (от часа до двух) прогулку. В выходные дни он едет с ней за несколько десятков километров на поезде за город в лес, где она может побегать, потренироваться. Вольное содержание лайки в городских условиях невозможно, и только любовь к собаке, к своему помощнику по охоте, культурное отношение к животному заставляют охотника терпеть все невзгоды. В сельских же условиях содержание лайки гораздо проще и легче.

Не требуя от охотника-промысловика идеального содержания и ухода за своей лайкой (такого содержания, какое должно быть организовано в питомниках), тем не менее каждому можно создать для неё самые необходимые условия существования.

Лайка должна иметь своё место, помещение, будку.

Её нужно кормить досыта два раза в день, она не должна оставаться без призора. Лайку нужно держать на привязи или в огороженном месте, исключающем возможность побега. Необходимо хотя бы раз в день давать лайке возможность погулять, порезвиться.

Для того чтобы построить будку, материал в хозяйстве всегда найдётся. Доски, горбыли с успехом могут быть использованы для этого несложного строительства. Можно даже срубить будку из нетолстых брёвен. Размер будки примерно нужен следующий: 0,8 м высота без крыши, 1 м длина и 0,8 м ширина, Крышу можно сделать двухскатную и односкатную. Лучше крышу сделать односкатную, гак как лайки очень любят лежать на крыше будки. Пол у будки должен быть гладким, без щелей, гак же как и стены.

Отверстие (лаз) делается небольшим, чтобы зимой не задувало. В будке должна быть хорошая подстилка из соломы или сена, которую необходимо хотя бы раз в месяц менять, а старую сжигать. В летние жаркие месяцы подстилки класть не следует, собака и на голом полу будет чувствовать себя хорошо, но выметать будку необходимо. Пол и стены будки время от времени ошпаривать крутым кипятком для уничтожения блох и других паразитов.

Зимой будку необходимо утеплять, обложив её сухим листом, соломой, торфом или засыпав снегом. Слева и справа от входа насыпать валы из снега для защиты входа от резких ветров. Вход в будку завешивать какой-либо дерюгой, мешковиной. Собаки быстро привыкают к этому приспособлению и, заходя в будку, головой отодвигают висящую заслонку, которая потом опускается и закрывает вход. Ставить будку нужно во дворе, в сухом и защищенном от ветра месте.

Собака, находящаяся на привязи, нуждается в ежедневных прогулках, её нужно пускать побегать в присутствии хозяина. Если хозяин уверен, что собака не убежит, её можно пустить побегать одну. Но всегда нужно помнить, что бегающую по селению собаку могут ударить, искалечить, что она может заразиться от бродячих собак, что её может покусать бешеная собака и т. д.

При хорошем послушании собака, набегавшись, возвращается на зов. Её нужно похвалить за послушание, дать поесть, приурочивая кормёжку к окончанию прогулки. Собака охотно будет идти на зов, зная, что её ожидает кормёжка.

Собака, находящаяся на привязи, устроенной на блоке, будет иметь достаточно движения и её можно будет не так часто прогуливать. Привязь на блоке — несложное приспособление. Её устраивают так: натягивают проволоку между двумя столбами или другими подходящими креплениями, надевают на проволоку кольцо и к нему уже прикрепляют цепь. Другим кольцом цепь пристёгивают к ошейнику собаки посредством карабина с вертлюжком. Можно вместо проволоки приспособить и длинную гладкую жердь.

Состав корма собаки зависит от того, какими возможностями располагает хозяин собаки. Собака должна быть сыта, но не закормлена. Рационы, принятые в пи томниках, могут служить лишь для ориентировки. Из них видно, насколько нужно увеличивать норму корма для щенных и кормящих сук. Охотникам-одиночкам выдержать такую раскладку в питании собак трудно, но стремиться приблизиться к этим нормам нужно.

Овсянка — самая дешёвая и пригодная для кормёжки собак крупа. Приготовить её из овса не представляет особого труда, и каждый охотник, имеющий собаку, должен её иметь. Давать овсянку вместе с мякиной нельзя, она сильно раздражает кишечник собаки и вызывает заболевания. Рушеный овёс нужно тщательно просеять. Молотый овёс (овсяная мука) употребляется в пищу собак без просеивания.

Лайки очень невзыскательны к еде. Едят они значительно меньше других охотничьи собак. Если у охотника одна собака, то её легко прокормить остатками той пищи, которую употребляет сам охотник. Нужно лишь немного добавлять хлеба и картофеля.

Во время промысла кормёжка собаки упрощается — её можно кормить сырыми, остывшими, а лучше варёными тушками белок.

Для кормёжки собаки можно заготавливать рыбу, сушить, вялить её, но давать её собакам лучше в варёном виде, так как от сырой рыбы собаки часто заражаются глистными болезнями.

Мясо павших животных может служить хорошим питательным кормом, но давать его собакам можно только в случае, когда на это есть разрешение ветеринарного врача. Лучше такое мясо варить, чтобы кипячением уничтожить возможность заражения собаки глистами и другими болезнями.

Мороженое мясо нужно давать собаке большим куском, чтобы, отжёвывая кусочек, собака его оттаивала. Если же нарубать мясо маленькими кусочками, собака глотает их целиком и от чрезмерного охлаждения желудка может заболеть. Вообще же лучше давать талый или подогретый корм.

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить